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這屆年輕人會為哪種奢牌潮流買單?(組圖)
華夏經緯網   2019-10-17 08:38:10   
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  Gucci秀場的模特突然舉起雙手抗議,掌心寫著“mental health is not fashion(精神健康不是時尚)”。

  進入10月,延續近一個月的2020春夏時裝周以巴黎時裝周華麗收尾。時裝周除了異彩紛呈、風格各異的時尚大秀外,從潮流變化中還能一窺市場偏好和變化,值得進行深度剖析。下一季里,消費者們到底會為哪一類趨勢買單?

  腦洞大開的設計是否就是激進創意?

  “七十年代居委會主任”能否吸引年輕人?

  四大時裝周“各自為營”,不出錯也不出彩

  率先登場的紐約時裝周里,2019年Met Gala所帶起的“坎普風”勁吹。大家可以看到Marc Jacobs秀場上,模特揮舞著巨大的荷葉邊與羽毛帽,Tory Burch變色龍般的獸紋元素,就連以“仙女風”著稱的Self-Portrait,都帶上了寬大如帳篷的泡泡袖。常出現“腦洞鬼才”的倫敦時裝周,在這一季里卻打出了一把“安全牌”,Burberry依然憑借著經典格紋走天下;Ports和Simone Rocha則主打東方元素;除了Chalayan、Matty Bovan等幾個素來以制造“無法理解的單品”為標簽的品牌,整體表現四平八穩。

  而后登場的米蘭時裝周,雖大牌云集,卻難見驚喜。創意總監Miuccia Prada所帶來的PRADA 2020春夏系列,被時尚博主戲稱為“七十年代居委會主任”風格,板正的剪裁加上沉穩的顏色,能否吸引到年輕一代消費者?Gucci走秀讓模特穿精神病院服裝,遭到抗議——模特在走秀時突然舉起雙手,掌心寫著“mental health is not fashion(精神健康不是時尚)”。

  最后落幕的巴黎時裝周,清新優雅的奢侈品大牌,與跳脫詭異的后現代風格繼續“左右互搏”。只不過,少了“老佛爺” Karl Lagerfeld帶來春夏幻夢,少了Louis Vuitton男裝創意總監兼Off-White主理人Virgil Abloh的各式話題,這一季的巴黎仍顯露出幾分寂寥。

  黃色系坎普風,有點另類、有點復古、有點滑稽。

  紅色系表現力很豐富,也是被各大品牌所偏愛的顏色。

  綠色系高飽和度的綠色傳遞了反叛精神,同時也為現場營造出復古與現代碰撞的視覺盛宴。

  橙色系 橙色本就自帶夏日氣息,搭配幾何圖案,充滿活力,同時又有一點酷酷的復古感。

  “年輕人購買力”遭質疑,大牌紛紛“收斂潮味”

  四大時裝周期間,知名華爾街投行Raymond James發布了一份研究報告,將目前經濟增長放緩歸咎于“吝嗇的千禧一代”,引發業內關注。

  報告分析稱,“千禧一代”(1982年至2000出生的一代)見證了此前的金融危機,他們相比之前揮霍無度的“嬰兒潮一代”(1946年至1964年出生的一代)儲蓄得更多,這個財務習慣對經濟的影響越來越大。根據圣路易斯聯邦儲備銀行的數據,截至8月份,美國當前的個人儲蓄率為8.1%。相比之下,1996年這一比例為5.7%。

  步入2019年,在時尚消費領域,對于“千禧一代”的真實消費能力的疑慮聲音一直不少。《2019中國奢華品報告》顯示,在中國內地,針對2019年奢侈品購買表現出最強信心的是46歲以上人群。尤其是在高檔品牌珠寶、腕表、洋酒等領域,年輕一代的過往消費實力與購買欲望,都不及“60、70年生”的一代。奢侈品領域專家、要客研究院院長周婷分析稱,目前核心消費者流失是幾乎所有奢侈品牌面臨的巨大壓力。奢侈品牌寄厚望于千禧一代消費者,但千禧一代的消費能力并不具備持續性,他們“容易接受新事物,敢于超前消費”,但對品牌的忠誠度卻有待商榷,奢侈品大牌太依賴“千禧一代”,恐存在巨大風險。

  年輕人消費偏好、品位的不確定,也直接影響了近兩年潮流市場上的風格導向變化。最近兩季,不少大牌都開始“收斂潮味”。比如曾憑借著“街頭狂潮”而聞名于高級時裝領域的Balenciaga,到了2019春夏系列時,超高聳肩、Oversized風格類型單品已經所剩無幾,而傳統的修身、格紋的經典元素則開始回歸;更如2020春夏系列中,PRADA被嘲“有點過頭”了的經典回歸,其實都體現了大牌們在創新尺度上的糾結。

 

  幾何、拼貼有一種源自博物館感的復古風。

  “安踏兒童”展示出充滿科技感的少年頑童。

  中國品牌與設計師亮相四大時裝周 創意與多元化提升時尚話語權

  中國設計

  秋褲拉風,東方古韻,中國設計各領風騷

  2020年春夏四大時裝周上,中國設計力量的集中參與成為一道獨特風景。紐約時裝周的“中國日”,據說共有55個中國品牌走秀、展覽,包括“老字號”內衣品牌三槍、時尚服飾品牌太平鳥、嶄露頭角的新銳獨立設計師品牌shushutong、i-am-chen等品牌。這些品牌和設計師帶著最新作品亮相國際T臺,吸引了不少業內目光。

  在本次“中國日”后,一些看過秀的國際時裝博主和潮人在ins上發聲:“冬天紐約那么冷,中國秀上的秋褲哪里可以買到?”“(秋褲)簡直是冬天的救星,為什么只有中國有這樣的發明?”而引發這些“調侃”的正是82歲的中華老字號內衣品牌“三槍”——它開發的一系列中國“秋褲”首次亮相國際時裝周,吸睛無數。

  中國的獨立設計師在紐約時裝周上也受到關注,尤其是“組合亮相”——設計師平臺ICY攜手周曉雯 (Hiuman)、夏乙旗(Leaf Xia)、譚鳳儀(Fengyi Tan)、徐一衛(Eva Xu) 四位中國獨立設計師共同推出“吉服回朝”大秀。四位設計師分別從秦、唐、宋、清四個朝代中選取了最具代表性的文化元素,結合自身獨特設計語言,推出“秦俑漢彩”、“唐仕纖裳”、“宋瓷天青”、“清韻鶴影”4大限量吉服系列,呈現了一個東方美學在紐約的文化傳播愿景。

  作為面向大眾消費者的休閑服飾品牌,太平鳥在本次紐約時裝周上,則主打“聯名款”——包括與《哈利·波特》聯合推出“PEACEBIRD HARRY POTTER”系列; 與設計師Angus Chiang聯合推出“酷女孩”系列;與動漫形象FELIX菲力貓推出合作系列等。

  出現在倫敦、米蘭、巴黎時裝周上的中國品牌,從數量上或許不敵紐約,但仍各有特色。中國首個亮相倫敦時裝周的運動品牌特步,選擇House of Holland這個走“鬼馬少年風”的新銳設計師品牌作為合作伙伴,帶來了頗有幾分“怪味”的2020春夏聯名系列。

  亮相米蘭的波司登則也走起了“藝術家路線”——新一季的單品創意來自于意大利國寶級繪畫藝術家Ottavio Fabbri為波司登專門創作了油畫“星空”。Ottavio Fabbri有著“星空創作者”的美名,被譽為“繪畫界莫扎特”。“星空”油畫的創意這次被大面積地運用在不同廓形的羽絨服裁剪中。

  而在“夢幻巴黎”中,風格更偏都市職業女裝的女裝品牌伊芙麗則以電影版《愛麗絲夢游仙境》為靈感,大量借鑒了電影中的柔軟的絲綢、繁復的褶飾、別致的結法等有很強裝飾效果的細節元素。

  從古代中國獲取靈感,打造浪漫主義的東方美學。

  老字號內衣品牌亮相紐約時裝周,引起“秋褲”潮

  “酷酷的少女”用充滿沖突感的色調,帶來解構式的設計感。

  良性互動,提升時尚話語權

  當中國服飾品牌登上國際時裝周舞臺成為常態后,中國企業與設計師們的時尚話語權是否也順勢獲得較高提升?

  時尚品牌COMME MOI“似我”創始人、國際超模呂燕認為,從商業領域來看,最近兩年,伴隨著越來越多的品牌登陸國際時裝周,中國品牌與設計師們已經越來越有“甲方意識”。作為合作方和服務商,時裝周的運營者和策展方,對于他們的態度和服務已經漸趨專業化、精細化。這種良性互動無論是對于中國品牌還是時裝周都是好事情,而這也是中國時尚話語權日益提升的一類體現。

  從設計品質上來看,也有業內專家指出,這兩年,國內服裝品牌在出海時,“跟風偏多”、“拿來主義”偏多,看似越來越繁榮,而實際上卻是“設計在遠離”。

  紡織服裝管理專家、上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄就指出,在紐約時裝周上,一些帶有“國民品牌”標簽的老品牌,在面向年輕人、走向世界的創新發展時,卻還只是跟風走前兩年的“國潮路線”,生產一些低價、低質產品,這種操作短期看有噱頭,實則會令品牌越來越低檔化與邊緣化。在他看來,不管是老品牌還是新品牌,在探索創新時,都需要與現今不斷變化著的生活方式接軌,應更為注重原創設計,以及進行“中長期規劃”,單以“出海時裝周”為“噱頭”走“營銷路線”的發展模式是不可持續的,尤其不應該成為時下主流。( 新京報  )

 

責任編輯:袁丹華

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